اول - با عرض سلام خدمت شما عزیزان امیدوارم مطالب این وبلاگ براتون مفید باشه   

دوم - دوستان اگه مطلبی در مورد راهنمایی خرید دارن با ذکر منبع ایمیل کنن تا با اسم خودشون تو وبلاگ قرار داده بشه

سوم - اگه مطالب مفید بود ممنون میشیم اگه با کلیک روی 1+ در انتهای مطالب در گوگل به ما امتیاز دهید

 

با تشکر

مدیر سایت

reza456@ymail.com

 

به یک بازار یاب با تجربه و خوش صحبت جهت کار تو شهر کرج نیازمندیم  متقاضیان همکاری لطفا روزومه خودشونو ایمیل کنن (reza456@ymail.com)

با تشکر

معرفی انواع پرده و چگونگی به کاربردن آنها در دکوراسیون های مختلف

 

 

پرده ها از ساده ترین انواع پوشش برای پنجره ها هستند که ضمن سادگی و زیبایی به سبب میزان کم پارچه مصرفی در تهیه آنها از انواع مقرون به صرفه پرده محسوب می شوند. پرده  ها ضمن فواید کاربردی ، از نظر شکل ظاهری نیز متنوع بوده و می توان با انتخاب مدل پرده  متناسب با دکوراسیون اتاق و همچنین در نظر گرفتن پارچه ای با طرح و رنگ مناسب و هماهنگ با سایر اجزای دکوراسیون منزل، ترکیبی زیبا و چشمگیر میان پرده  و دکوراسیون اتاق ایجاد کرد. در اینجا مروری داریم بر انواع متداول پرده .

در مقایسه با سال گذشته قیمت اجاق گاز ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است

    الگوی وسایل مدرن پخت و پز با اجاق گاز اواخر قرن بیستم ثبت شد. شکل عمودی و جعبه مانند آن که معمولاً به دلیل سهولت در استفاده بر پایه هایی نسب می شد و روی آن دوالی چهار چهار شعله برای پخت و پز وجود داشت، در همان دوره عمومیت یافت. معمولاً اجاق گازها را از چدن می ساختند و این تولیدات اغلب دارای طرح های تزیینی بودند. در سال 1920 تولید ورقه های فولادی لعاب دار، امکان ساخت اجاق گازهای سبک تر را فراهم کرد که از سطوح صاف و خطوط یک دستی برخوردار بود و اغلب با لعاب سفید روکش می شد.
    
    اما اجاق گاز با شکل امروزی، تقریباً از سال 1930 و درست همزمان با ظهور یک محصول جدید به نام اجاق گاز الکتریکی وارد بازار شد که شکل و فرم آن مشابه اجاق های امروزی و به صورت مکعب مستطیل بود.
    
    تاریخچه تولید اجاق گاز در ایران
    
    اجاق گاز در ایران، مقارن با توزیع گاز مایع رواج یافت و ابتدا به عنوان یک کالای لوکس تلقی می شد، اما با افزایش سطح درآمد و تمایل به افزایش سطح رفاه، تقاضا برای اجاق گاز افزایش یافت.
    
    دو شرکت ایرانی از اولین تولیدکنندگان اجاز گاز بودند که مبادرت به تولید اجاق های رومیزی تک شعله، دوشعله، و سه شعله می کردند. طراحی این اجاق گازها نیز عموماً کپی برداری از طرح های ایتالیایی بود. پس از آن اجاق های سه شعله و چهارشعله پایه دار نیز وارد بازار شدند و به دنبال آن نیز اجاق های چهارشعله کابین دار تولید و روانه بازار شد.
    
    به مرور و از اواخر سال 1340، تولید و عرضه اجاق های فردار چهارشعله و پنج شعله رایج شد طراحی این گروه از اجاق ها و قالب های مربوط به آن نیز توسط ایتالیایی ها انجام می گرفت. این روال ادامه داشت تا این که صنعت اجاق گاز ایران پس از خروج از مرحله مونتاژ، وارد مرحله کپی سازی شد.
    
    مارک های پرفروش اجاق گاز در ایران
    
    سینجر، پادیسان، تهران سبحان، رکسان، عالیستان و آردل از جمله _اجاق گازهای تولید داخل هستند که در میان آن ها، بعضی به علت قیمت مناسب و برخی دیگر به لحاظ کیفیت مناسب، نسبت به سایر مارک ها با استقبال بیش تری روبه رو هستند. در میان مارک های خارجی نیز می توان به آ.ا.گ، زیمنس، بیم و ایندزیت نام برد که ساخت کشورهای ایتالیا، آلمان و چین هستند.
    
    بورس اصلی خرید و فروش اجاق گاز در دو منطقه امین حضور و ابتدای خیابان میرداماد است و در این مناطق انواع_ اجاق گاز با مارک های تجاری متنوع و قیمت های متفاوت به خریداران عرضه می شود. گرچه، فروشندگان لوازم خانگی تقریباً در تمامی مناطق دیگر تهران نیز به عرضه انواع مختلف این لوازم می پردازند.
    
    امروزه اکثر افراد برای انتخاب یک اجاق گاز، اندازه و حجم، تعداد شعله ها و فردار بودن و وجود جوجه گردان را معیار مهمی دانسته و روی آن تاکید دارند، بدون توجه به این موضوع که آیا اصولاً از فر اجاق گاز استفاده خواهند کرد یا نه. چرا که خرید اجاق گازهای فردار به دلیل تفاوت قیمت با اجاق های معمولی در بسیاری مواقع توجیه اقتصادی نداشته و برای برخی افراد، خرید اجاق های روکار مقرون به صرفه تر خواهد بود.
    
    سینا شاهرخی در این رابطه به خبرنگار ما گفت: «اجاق های روکار که به صفحه ای معروفند دارای چند شعله، شعله پخش کن، ولوم (برای تنظیم) و فندک بوده اما فر و کابینت ندارند.»
    
    وی افزود: «این اجاق ها روی صفحه رویی کابینت های آشپزخانه در ابعاد و اندازه های مختلف با کیفیت و جنس متفاوت صفحه کار گذاشته می شوند. طراحی مدرن و زیبا، استفاده از مواد با کیفیت، تنوع رنگ و مصرف کم تر انرژی از ویژگی های این اجاق ها بوده و سیستم حرارتی آن ها نیز به دو شکل برقی و گازی است.»
    
    وی اظهار کرد: «جنس اجاق های توکار غالباً از استیل، لعاب، شیشه و سرامیک بوده که در این میان، جنس استیل این محصول در مقابل انواع دیگر از استقبال بیش تری برخوردار است.»
    
    وی تعداد شعله های به کار رفته و همچنین سایزهای موجود در این صفحه ها را متنوع دانست و افزود: «اجاق های چهارشعله در سایز 50060 سانتی متر، دوشعله در سایز 30050 سانتی متر و پنج و شش شعله در سایزهای 70075 و 86 سانتی متر در بازار فروخته می شوند.»
    
    وی گفت: «اکثر مدل های موجود این اجاق گازها در بازار ایران مارک های ایتالیایی و آلمانی مانند آسیون، لاجرمنی، فلین گاز و پکا بوده و آلیش، تابان گاز، رزگاز و آذرپاد نیز از جمله مارک های ایرانی هستند که در ساخت و تولید این محصول در بازارهای داخلی فعال هستند.»
    
    افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت ها
    
    وحید کاظمی، یکی دیگر از فعالان بازار لوازم خانگی از کسادی بازار ظرف چند ماه اخیر خبر داد و گفت: « بازار خریدوفروش لوازم خانگی طی ماه های گذشته با رکود نسبی روبه رو بوده که علت آن را می توان در افزایش قیمت ها در این بازار دانست.»
    
    وی افزود: «از جمله دلایل دیگر افت بازار، قیمت گذاری های سلیقه ای برخی فروشندگان و عدم نظارت دقیق اتحادیه بر فعالیت آنان، بی اطلاعی اکثر فروشندگان از نوع کارکرد و کیفیتاجناس وارداتی و رقابت شدید مارک های تجاری است.»
    
    محمد طحان پور، عضو هیات رییسه اتحادیه لوازم خانگی، نیز در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ما، ضمن تایید افزایش قیمت ها در بازار لوازم خانگی _گفت: «امسال در مقایسه با سال گذشته شاهد افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت ها در بازار اجاق گاز بوده ایم که مهم ترین دلیل آن افزایش قیمت مواد اولیه مخصوصاً آهن و آلومینیوم است.»
    
    طحان پور افزود: «علاوه بر دلیل فوق، می توان از افزایش دستمزد کارگران، بیمه و مالیات، گران شدن سوخت(انرژی)، و هزینه های جانبی به عنوان سایر عوامل موثر در افزایش قیمت ها نام برد.»
    
    وی در مورد استقبال از اجاق گازهای خارجی در مقایسه با انواع ایرانی گفت: «با این که اجاق گازهای خارجی گران تر از تولیدات داخلی هستند، استقبال از این کالاها بیش تر است که بیش تر به کیفیت و خدمات پس از فروش این اجاق گازها برمی گردد. در ایران تنها تعداد کمی از تولیدات داخلی، توان رقابت با محصولات خارجی را دارند، که آن ها هم اکثراً به علت بالا بودن هزینه تولید و قیمت تمام شده، چندان مورد استقبال قرار نمی گیرند و مردم غالباً ترجیح می دهند که کالای خارجی خریداری کنند.»
    
    طحان پور گفت: «در حال حاضر در بخش اجاق گاز صادرات عمده ای نداریم، زیرا محصولات ما در کشورهای دیگر و در مقایسه با اجاق گازهای تولید شده در کشورهای دیگر، از قیمت های بالاتری برخوردار بوده و استقبال چندانی از آن ها به عمل نمی آید.»
    
    وی تصریح کرد: «تنها کشوری که اجاق گاز به آن صادر می شود، عراق است.
    
    اجاق گازهایی هم که به عراق صادر می شود، اگرچه ارزان قیمت هستند، اما از نظر کیفیت در پایین ترین حد قرار دارند. این اجاق گازها در بازار داخل جایی ندارند زیرا تولید کارخانه نبوده و به علت تولید در کارگاه های کوچک و راه پله ای و سوله ها از استاندارد لازم نیز برخوردار نیستند.» وی تاکید کرد: «این صادرات برای صنعت اجاق گاز ایران خطرات بسیاری خواهد داشت.»
    
    طحان پور، در مورد اجاق گازهای غیراستاندارد موجود در بازار گفت: «در حال حاضر تمام اجاق گازهای موجود _در بازار استاندار هستند و چنانچه _عدم استاندارد تولید اجاق گازی محرز شود، توسط موسسه استاندار معرفی خواهند شد.»
    
    در همین راستا، چندی پیش موسسه استاندارد، اجاق گاز های آیسان سو (با نام تجاری آتش سو)، شایان گاز، اجاق گازهای سه شعله و پنج شعله آیلارگاز، اجاق گاز کابین (شرکت تولیدی آذرین)، آناگاز، اجاق گازپلوپز، برزوگاز، پیروزگاز، اجاق گاز رومیزی و پلوپز تفتان گاز، اجاق گاز طرح فر خلیلی 444، اجاق گازهای پلوپز شعاع گاز و طرح فردار نگین، قائم، اجاق گاز سه شعله و پنج شعله سوزان (شرکت تولیدی راسخ فومنی) و اجاق گاز شرکت تولیدی آرین را از جمله اجاق گازهای غیراستاندارد تولید شده در کشور اعلام کرده است.
    
    قیمت ها در بازار اجاق گاز
    
    بازار خرید و فروش اجاق گاز از تفاوت قیمت چشم گیری برخوردار است به طوری که انواع اجاق گاز با قیمت هایی بین 150 هزار تا یک میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رسد.
    
    به گزارش خبرنگار ما، قیمت _اجاق گازهای صفحه ای ایرانی بین 150 تا 200 هزار تومان است در حالی که نوع خارجی آن قیمتی بین 160 تا یک میلیون و 500 هزار تومان دارد.
    
    این گزارش می افزاید: «انواع اجاق گاز با مارک نگین، قیمتی بین 185 تا 210 هزار تومان دارد. نمونه های مختلف با مارک تکنو نیز قیمتی بین 170 تا 350 هزار تومان دارد.
    
    همچنین انواع اجاق گاز با مارک پادیسان با قیمتی بین 220 تا 600 هزار تومان به فروش می رسد.»
    
    براساس این گزارش، نمونه های مختلف اجاق گاز سینجر با قیمتی بین 190 تا 450 هزار تومان فروخته می شود. انواع اجاق گاز با مارک آردل نیز قیمتی بین 180 تا 280 هزار تومان دارد.
    
    همچنین قیمت اجاق گاز لوفرا قیمتی بین 250 تا 300 هزار تومان دارد. اجاق گاز آلتون نیز با قیمتی بین 270 تا 335 هزار تومان به فروش می رسد و قیمت اجاق گاز رز بین 200 تا 320 هزار تومان است.
    
    این گزارش حاکی است: «در میان مارک های خارجی اجاق گاز، قیمت ها از 700 هزار تومان شروع و به یک میلیون و 200 هزار تومان می رسد. اجاق گاز بیم قیمتی بین 700 تا 800 هزار تومان داشته و مارک ایندزیت نیز با قیمتی بین 750 تا یک میلیون و دویست هزار تومان فروخته می شود.»
    
    
    
    
 روزنامه سرمایه

 

مهمترین و اصلی ترین جز تشکیل دهنده باطری سرب هست و قیمت باطری 10000% وابسته به اون هستش باطریها میتونن :
1- درجه یک _(ساخته شده از مواد اولیه نو و جدید)
2- بازیافتی (ساخته شده از مواد اولیه بازیافتی از باطریهای معیوب)
باشن
خوب اون از نطر کیفیت حالا از نظر تکنولوژی
انواع باطریهای موجود در بازار:
1- باطری محتاج به مراقبت
2- باطری با مراقبت محدود
3- باطری بدون نیاز به نگداری

باطری محتاج به نگهداری به دو قسمت تقسیم میشن:
1- DRY CHARGE
2- WET CHARGE
باطریهای درای سارژ بسته به تکنولوژی به دو دسته تقسیم میشن:
یه دسته با ریختن آب اسید آماده استفاده میشن و دسته دوم که بعد از ریختن آب اسید نیاز به شارژ دارن و بعد میشه ازش استفاده کرد که تقریبا داره منقرض میشه

باطریهای وت شارژ باطریهایی هستند که خودشون اسید دارن و از قبل شارژ شدن و آماده استفاده هستند.

به هر حال تمام باطریهای محتاج به مراقبت را باید دائما کنترل کرد که آب باطریشون میزون باشه. این باطریها بدرد ماشینهای قدیمی میخوره که به دیناشون اعتمادی نیست(یواش یواش متوجه میشید چرا)
الان این باطریها با قمت مناسب تو بازار هست ولی باید توجه داشت اونایی که قیمتشون زیادی پایین هست حتما بازیافتی هست .
این باطریها رو اگه خوب نگهداری کنین ممکن هست از 6 ماه تا 2 سال کار کنن البته بسته به نوع استفاده و کیفیت.

باطری با مراقبت محدود
این نوع باطری ها معروف به MF (maintenance free) هستند که در بازار به اونها پلاک دار هم میگن .
مشخصه اصلی این باطریها داشتن پیچهای تخت یعنی هم سطح خود باطری هست که برای باز کردنش باید از پیچ گوشتی استفاده کرد هستش.
این باطریها با تکنولوژی کلسیم – کلسیم ساخته میشن .
باطری های MF بهترین گزینه برای مناطق گرم سیر هستند . چون در مناطق گرمسیر بدلیل گرمای زیاد و کارکرد ماشین ممکن مقداری از آب باطری تبخیر بشه !در اینصورت میشه براحتی اب باطری بهش اضافه کرد.
در مجموع میشه گفت ترکیبی از تکنولوژی جدید با امکانات قدیمی هستش.

باطری بدون مراقبت
این نوع باطریها معروف به سیلد و یا اتمی هستند که نام تجاریشون
SMF (Sealed maintenance free) هستش . و همونطور که از اسمشون پیداست باطریهای پلمب شده هستند به این معنی که نمیشه به اونها آب باطری اضافه کن .
این باطرها از تکنولوژی کلسیم – کلسیم یا کلسیم – سیلور و ... استفاده میکنن.
بعضی از این باطریها تا 7 سال هم کارایی دارند.
این باطریها برای مناطق گرمسیر پیشتهاد نمیشه .(مراجعه به قسمت دوم)
توجه داشته باشید که مشخصه اصلی این باطریها نداشتن پیچ برای اضافه کردن اسید هست. پس هیچوقت گول اسمش رو نخورید مثلا باطری اتمیک که تلویزیون تبلیغ میکنه یه سو استفاده تجاری هست چون این باطری ها از سری DRY or WET هستند و نیاز به مراقبت 100% دارند.

 

معرفی باطریهای موجود در بازار ایران:
باطریهای ساخت داخل

1- باطری نیرو با برند های نیرو – نور- صبا باطری
2- باطری برنا با برندهای برنا – رویال
3- اتمیک با برندهای اتمیک و اربیتال
4 – آرتا
5- ولتا
6- آمیکو
.......
بهترین باطریهای ایرانی الا میشه گفت که برنا طری و صبا باطری هستند که از تکنولوژی خارجی بهره میگرند و خدمات قابل قبولی دارند. بقیشون زیاد تعریف ندارن همونطور که گفتم گول اسم رو نخورین مثلا باطری رویال که ساخت برنا هست به عنوان خارجی بهتون نندازن.یا باطری اتمیک رو بعنوان یه باطری اتمی نخرین.


باطریهای خارجی:
باطریهای خارجی رو به چنددسته میشه تقسم کرد:
1- باطریهای ساخت آسیا
بهترین نوع باطریهای آسیایی که میشه گفت به صرفه ترین و بهترین هستند در بازار ایران ساخت کره جنوبی هستند:
باطریهای کره که همشون از نوع SMF رو بر اساس سازنده هاش دسته ندی میکنیم :


شرکت Yauasa & Global
یک شرکت آمریکایی –کره ای با کیفیت خوب و قیمت بالا(نسبت به محصولات هم ردیف) داری سه برند در بازار ایران
1- GLOBAL
2- ROCKET
3- NOVA
البته این شرکتها برندهای دیگر هم دارند که در ایران نیست.

شرکت DELKOR
یک شرکت کره ای (میگن که کره ای – آمریکایی ولی خیلی بعیده) با کیفیت خوب و قیمت بالا (قیمت در محدوده کیفیت نیست) دارای سه برند در بازار ایران:
1- DELKOR
2- CENE
3- PUMA


شرکت ATLASBX
یک شرکت کره ای با کیفیت خوب و قیمت مناسب دارای سه برند در ایران:
1- HANKOOK
2- JAGUARE
3- TIGER

کلا باطریهای کره بهترین گزینه در بازار ایران هستش این باطریها تا 3 سال هم کارایی دارند.
میشه گفت که صنعت باطری جزو تنها صنعتهایی هست که چینها نتونستن روش دست بذارن که اگر خواستید لیش رو میگم.



باطریها 3k و GS هم به ترتیب ساخت تایلند و اندوزی(تحت لیسانس ژاپن جز بهترین باطرهای اسیدی دنیا) باطریهی اسیدی موجود دربازار هستند.
باطریهای اروپایی
فعلا درحال حاظر دو باطری اروپایی در بازار ایران موجود هستش:

1- DELPHI
این باطری در اصل انگلیسی هست ولی در فرانسه و ترکه هم کارخونه داره . تو ایران هم از همه نوعش هست.
این باطری تا 4-5 سال هم کار میکنه.

2- VARTA
این باطری در اصل آلمانی هستش ولی در چین هم تولید میشه . از نظر کیفیت در سطح آ جهانی قرار داره
این باطری هم در صورت اصل بودن 4-5 سال کار میکه.

کلا اختلاف قیمت باطرهای اروپایی با کره ای خیلی زیاد مثلا تا 50% هم اختلاف دارن.
این باطریها برای ماشنهای اروپایی مثل زانتیا یا ماشنهای کلاس آ مث تویوتا پیشنهاد میشه!
باطریهای آمریکایی
این باطریها در ایران نیستند و در موردش بحث نمیکنیم ولی به عنوان مثال میشه از OPTIMA نام برد که از تکنولوژی ساخت حلقوی استفاده میکنه و میشه گفت جزو گزونترین باطریهای دنیا هستش. که اجازه وزودش به ایران رو نمیدن در ضمن اگرم بدن نمیشه خریدش.



باطریهای متفرقه
یه سری باطری هم در بازار هستش که به اسم مثلا اروپایی – ژاپنی و کره ای میفروشن که 100% خالی بندی هستش مثلا:
باطری FUJIKA که به اسم ژاپنی میفروشن
باطری SAIL که چینی هست و به اسم آلمان میفروشن

 

 

http://www.phalls.com

http://salighebazar.com

 

fhjvd lhadk  hj,l,fdg   o,nv,  fhxvd

با عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز و بزرگوار موضوعی که می خواهیم در مورد آن صحبت کنیم انواع باتری گوشی های سیار از جمله موبایل می باشد .
ما در مرحله ی اول انواع مختلف از آنها را نام می بریم و در مورد شان توضیح می دهیم . سپس پایه های روی باتری را تشریح می کنیم .
در مرحله ی آخر روش شناسایی باتری معیوب را شرح می دهیم.
مبحث ما همانطور که ذکر کردم در مورد انواع باتری گوشی های سیار می باشد ولی ما بیشتر به باتری گوشی موبایل تکیه می کنیم چون که به راحتی در دسترس می باشد و همینطور که مطالب را می خوانیم میتوانیم همزمان با داشتن یک باتری موبایل مطالب را بهتر فهمید.

* مطالب به صورت کلی است و وارد ساختار شیمیایی این گونه باتریها نمی شویم *

انواع باتری :

1- نیکل – کادمیوم

2- نیکل متال هیدرات

3- لیتیومی

توضیحات :


نیکل – کادمیوم :

این نمونه از باتری دارای اثر حافظه می باشد. به این صورت که اگر حداکثر 8/3 ولت قابل شارژ باشد و ما این باتری را 4/3 ولت شارژ کنیم و این کار را چند بار متوالی ادامه بدهیم دیگر این باتری توانایی شارژ بیشتر را ندارد و حداکثر 4/3 ولت شارژ می کند.
برای بر طرف نمودن عیب حافظه بهتر است که باطری را کاملا تخلیه کرده که در بعضی از دستگاهها مداری را طراحی کردند که این کار را انجام می دهد که پس از تخلیه کامل دوباره باتری را شارژ کنیم.
روش دیگری که وجود دارد شوک دادن باتری می باشد که در آخر به صورت مفصل توضیح می دهیم.

نیکل متال هیدرات :

اینگونه از باتریها نسبت به باتریهای نیکل – کادمیوم دارای اثر حافظه ی کمتری می باشند. از خصوصیات این باتری ها نسبت به مورد قبلی حجم کمتر و دوام شارژ بیشتر می باشد. موارد استفاده ی این باتری در گوشی های بی سیمی می باشد.

لیتیومی :

این نوع از باطری دارای اثر حافظه ی بسیار کمی می باشد ، قدرت جریان دهی بالا از ویژگی مهم این باطری می باشد که در اکثر گوشی ها از این نوع باطری استفاده می شود. باتری لیتیومی دو برابر باتری نیکل – کادمیوم و سه برابر باتری نیکل متال هیدرات طول عمر و ظرفیت دارد .
به همین دلایل این نوع از باتری پر کاربرد می باشد و بیشتر از این مدل باتری استفاده می شود.
گوشی های موبایلی که هم اکنون از آن ها استفاده می کنید عموما دارای یک باتری لیتیومی می باشد.


بررسی پایه های ارتباطی روی باتری موبایل که عموما یک باتری لیتیومی می باشد .

بر روی هر باتری 4 پایه ارتباطی وجود دارد که هنگام جا زدن باتری بر روی گوشی هر پایه آن به مدار مرتبط با آن در گوشی متصل می گردد.
البته در بعضی از باتریها 3 پایه وجود دارد که پایه وسطی خود به دو قسمت تقسیم می شود .

· پایه ی منفی
· پایه ی مثبت
· پایه ی BSI
· پایه ی TEMP ( پایه ی حرارت )

پایه ی منفی و مثبت که همان قطب های مثبت و منفی می باشند و دو پایه ی دیگر که ما شناختی از آنها نداریم عبارتند از :

پایه ی BSI :

یک پایه حفاظتی می باشد ( گوشی بدون باتری روشن نشود ) و برای روشن کردن یک گوشی توسط یک منبع تغذیه نیاز است که این پایه را بوسیله ی یک پنس به
پایه ی منفی وصل کنیم .
به این صورت که اگر ما بخواهیم گوشی موبایل را بوسیله ی منبع تغذیه روشن کنیم هنگامی که پراب مثبت منبع تغذیه را به پایه ی مثبت و پراب منفی را به پایه ی منفی وصل کردیم به وسیله ی یک پنس یا یک تکه سیم پایه ی BSI را به پایه ی منفی وصل کنیم ( اتصال کوتاه )
و به محض روشن شدن گوشی می توانیم پنس یا تکه سیم را برداریم دیگر نیازی به اتصال کوتاه نیست.



پایه ی TEMP :

پایه ی حرارت که اگر در موقع شارژ دمای باطری ، بیش از حد بالا رود توسط NTC ( سنسور دما ) که داخل باطری قرار گرفته از یایه ی TEMP به CPU اطلاع داده می شود و CPU شارژ را قطع می کند.
نحوه ی ارتباط بین یایه ی TEMP و CPU و مداراتی که شارژ را قطع می کنند خارج از موضوع ذکر شده می باشد .



چند نکته :

PTC : میزان مقاومت با کاهش دما افزایش می یابد.

NTC : میزان مقاومت با افزایش دما کاهش می یابد.





اصولا مشکلاتی که برای یک باتری پیش میاید شامل سه مورد زیر می باشد :

1- تخلیه سریع باتری

2- خواب الکتریکی

3- قطعی در مدار باتری

تخلیه سریع باتری :

از دو دید قابل بررسی است . اولا خود باتری مشکل دارد.
ثانیا عیب از قطعاتی می باشد که روی برد گوشی نصب هستند بعضی از این قطعات ( مانند PF که مربوط به بخش رادیویی موبایل می باشد .این قطعه از جمله قطعاتی است که یک پایه آن مستقیما به قطب مثبت باتری وصل می باشد و گاهی اوقات خرابی این قطعه باعث تخلیه سریع باتری می شود ) هنگام خرابی جریان زیادی از باتری می کشند که باعث تخلیه سریع باتری می شود .

خواب الکتریکی ، قطعی در مدار باتری

گاهی وقتا باتری ما اصلا کار نمی کند که یا باتری به خواب الکتریکی رفته یا قطعی در مدار باتری اتفاق افتاده که ما به راحتی می توانیم این موضوع را تشخیص بدهیم به این صورت که اگر باتری را به منبع تغذیه وصل کنیم و اگر جریان نکشید معلوم است که مدار داخلی باتری قطع شده و باتری باید تعویض شود در صورتی که باتری را به مبنع تغذیه وصل کنیم و جریانی تقریبا حدود 6/ آمپر ( 600 MA ) کشید نشان دهنده ی این است که باتری به خواب الکتریکی رفته و باید به آن شوک دهیم که در ادامه شوک دادن باتری را توضیح می دهیم .






شوک دادن باتری :

برای شوک دادن باتری از دو روش استفاده می شود:

1- ابتدا پراب مثبت منبع تغذیه را به قطب مثبت باتری و پراب منفی را به قطب منفی باتری وصل می کنیم و ولتاژ منبع تغذیه را دو برابر ولتاژ باتری قرار می دهیم ( تقریبا ولتاژ باتری 7/3 می باشد که در این صورت ولتاژ مورد نیاز 2/7 = 7/3 * 2 می باشد ) و تا 10 ثانیه پرابها را به همین ترتیب نگه می داریم و سپس پراب مثبت را به قطب منفی باتری و پراب منفی را به قطب مثبت باتری وصل می کنیم و همین کار را به ترتیب تا 5 مرتبه و هر مرتبه به مدت 10 ثانیه به طور متوالی انجام می دهیم و به این صورت به باتری شوک وارد کرده ایم .

2- شوک دادن به روش بازاری : منبع تغذیه را روی 9 ولت قرار می دهیم و به مدت 30 ثانیه پراب مثبت منبع تغذیه را به قطب مثبت باتری و پراب منفی منبع را به قطب منفی باتری وصل می کنیم و به این صورت به باتری شوک می دهیم .

منابع:
ربوتیک مکاترونیک و هوش مصنوعی نیوتن سی براگا

 

انواع باتریها:

دو نوع از رایج ترین انواع باتری اتومبیل عبارتند از : باتریهایی که به مراقبت کم (LM =Low Maintanace) نیاز دارند یا غیر سیلد و باتریهای بدون نیاز به مراقبت (FM =Free Maintanace) یا سیلد. 
باتریهای با مراقبت کمتر (LM) دارای صفحه سرب آنتیموان/ کلسیم (دو آلیاژی یا هیبرید) می باشند. در حالیکه باتریهای بدون نیاز به مراقبت دارای (MF) صفحه سرب – کلسیم / کلسیم هستند. 
باتری های بدون نیاز به مراقبت (MF) به مراقبت های پیشگیرانه کمتری نیازمندند، دارای عمری طولانی تر، شارژ سریعتر، مقاومت بیشتر در برابر شارژ بیش از حد (over charge)، کاهش خوردگی ترمینال ها و زمان مجاز جهت نگهدارى کالای (Shelf Life) طولانی تر هستند اما در برابر عیوب ناشی از دشارژ عمیق (Deep Discharge) به دلیل افزایش ریزش مواد فعال صفحات، سریعتر از کار می افتند. 
در آب و هوای گرم پیشنهاد می شود که باتری غیر سیلد خریداری شود. به دلیل این که در یک باتری سیلد هنگامی که به آب نیاز است، نمی توان آب اضافه کرد و نمی توان غلظت ویژه آن را با هیدرومتر اندازه گرفت. 
برخی سازندگان، نوع سوم باتری را به نام dual تولید کرده اند که از یک باتری استاندارد با سل های پشتیبان که در مواقع ضروری قابل سوئیچ کردن است، تشکیل شده است. پیشنهاد می شود با هزینه مشابه بهتر است که دو باتری را خریداری کنید و سپس آنهارا از هم جدا کنید. در آینده این انتظار می رود که باتریهای گرانتر دارای دریچه های تنظیم کننده (valve regulated) (سلول های ژلی و جاذب های پشم شیشه ای) به کار برده شود. به دلیل این که کارخانه های تولید کننده اتومبیل خواهان افزایش مدت زمان وارانتی خود می باشند و همچنین مکان باتری ها را از زیر کاپوت اتومبیل (به دلیل محافظت از گرمای زیاد) به محل دیگری تغییر دهند. 
برخی تولید کنندگان باتری هایی با استحکام بالا در مقابل لرزش زیاد یا باتری های از نوع RV را طراحی کرده اند تا اثرات لرزش طبیعی را کاهش دهند. اما برای لرزش های بیش از اندازه بهتر این است که از باتریهای تجاری (Commercial battery) و مخصوص استفاده کنیم. 
باتریهای اتومبیل به منظور ایجاد جریان استارت اولیه با آمپر بالا (high initial cranking amp) (معمولاً برای 5 تا 15 ثانیه) برای روشن کردن موتور به صورتی خاص طراحی شده اند. در حالی که باتریهای با سیکل زیاد (deep cycle) یا باتری شناورهای دریایی (marine) برای دشارژ طولانی مدت با آمپراژ کم طراحی شده اند. باتری ״dual marine ״ یک باتری با خصوصیات مابین باتری اتومبیل و باتری با سیکل زیاد است. به هر حال باتری اتومبیل بهترین کاربرد را در اتومبیل دارا می باشد. برای RV ها، یک باتری اتومبیل جهت روشن کردن موتور ویک باتری با سیکل زیاد جهت ایجاد توان لازم برای وسایل جانبی به کار برده می شود. باتری ها به یک دیود ایزوله کننده متصل شده اند و هر دو به صورت اتوماتیک به وسیله سیستم شارژ RV زمانی که موتور کار می کند شارژ می شوند.

 

علل خرابی باطری:

یک باتری با کیفیت خوب در صورت نگهداری مناسب حدود 1.5 سال می تواند کار کند. هدف اولیه استفاده از باتری استارت زدن، تثبیت انرژی و تهیه نیروی کافی برای جرقه زدن، روشنایی و دیگر مصرف کننده هایی است به مقدار انرژی بیشتر از ظرفیت سیستم شارژ نیازمندند . برای مثال در موقعی که موتور کار نمی کند. در مرحله بعد باتری اتومبیل توان الکتریکی سیستم را در موقعی که سیستم شارژ فعال نیست، فراهم می کند. 
سن یک باتری به ریزش مواد فعال صفحات آن در اثر انقباض و انبساط این صفحات که در طول فرآیند شارژ و دشارژ اتفاق می افتد بستگی دارد. دشارژ عمیق، گرما و لرزش مراحل تخریب آن را تسریع می کنند و عاقبت رسوب تشکیل می شود و سبب اتصال کوتاه می شود. علت اصلی دیگری که باعث تخریب باتری ها می شود سولفاته شدن آنهاست. هنگامی که باتری ها به صورت دشارژ انبار شوند یا برای بیشتر از 6 ماه انبار شوند. سولفات سرب صفحات را سخت و چگال می کند و توانایی شارژ شدن باتری کاهش می یابد و یا به طور کلی از بین می رود و مواد فعال صفحات، دیگر قابلیت تحمل جریان دشارژ را ندارند و باتری از کار خواهد افتاد. 
تحقیقات اخیر نشان داده در یک هوای گرم (بدترین محیط برای کار باتری) میانگین طول عمر یک باتری اتومبیل با کیفیت خوب به نصف کاهش می یابد. استارت زدن بیجا (Slow Cranking ) خصوصاً در هوای سرد مشخصه خوبی است که نشان می دهد باتری در حال خراب شدن است و این باتری باید تست شود. دشارژ عمیق باتریها معمولاً در زمان های نامناسب اتفاق می افتد، برای مثال بعد از روشن کردن خودرو توسط اتصال باتری به باتری (Jump start). متاسفانه اغلب فروشنده های باتری، چگونگی تست درست یا شارژ باتری را نمی دانند.

 

نگهداری پیشگیرانه باتری:

بررسی سطح الکترولیت، محکم بودن سر باتریها، تمییز کردن سطوح خورده شده قطب و سر باتری و چک کردن تسمه دینام همه برای نگهداری های پیشگیرانه یک باتری لازم می باشد. تناوب اجرای اقدامات پیشگیرانه بستگی به نوع باتری و شرایط آب و هوایی دارد اما باید حداقل یک بار قبل از شروع سرما و ماهی یک بار در گرما این مراقبت دوره ای انجام شود. اگر سطح الکترولیت در باتری های غیر سیلد پائین است، تا سطح مشخص شده توسط سازنده باتری (2 میلیمتر بالاتر از سطح صفحات) باتری را از آب مقطر پر کنید. توجه داشته باشید که بیش از اندازه خصوصاً در گرما آن را از آب پر نکنید.

 

چگونگی تست کردن یک باتری:

چهار گام برای تست یک باتری اتومبیل وجود دارد : بازرسی، برطرف کردن شارژ سطحی، تست وضعیت شارژ (SOC) و تست بار (Load test ). برای تست یک باتری یا عیب یابی سیستم شارژ یا سیستم الکتریکی، به یک ولتمتر دیجیتال با دقت 0.5% یا بالاتر نیاز است. برای یک باتری غیر سیلد به یک هیدرومتر تصحیح کننده دما (temperature compensating) نیز نیاز می باشد.

1. بازرسی
   بازرسی چشمی را جهت بررسی آسیبهای ظاهری از قبیل شل شدن تسمه دینام، کاهش الکترولیت، خوردگی کابلها یا سر باتریها، شل شدن بست های نگهدارنده باتری یا کابل های سر باتریها یا شکستگی جعبه انجام دهید.
2. برطرف کردن شارژ سطحی
   اگر باتری تازه شارژ شده یا اتوموبیل در حال کار کردن بوده است، شارژ سطحی باتری را به یکی از روشهای زیر برطرف نمایید: - اجازه دهید باتری 2 الی 3 ساعت کار نکند - چراغهای جلوی اتوموبیل را به مدت 5 دقیقه با نور بالا روشن کنید و سپس در حدود 5 دقیقه صبر کنید. - با یک تست کننده بار باتری، یک بار با مقدار نصف جریان CCA باتری به مدت 15 ثانیه اعمال کنید و به مدت 5 دقیقه صبر کنید.
3. تست وضعیت شارژ
   برای باتری های غیر سیلد (non sealed)، دانسیته اسید هر خانه باتری را توسط هیدرومتر و ولتاژ ترمینال باتری را توسط ولت متر دیجیتال، در صورتی که موتور خاموش است بررسی کنید. در مورد باتریهای سیلد، اندازه گیری ولتاژ باتری در صورتی که موتور خاموش است توسط ولت متر دقیق دیجیتالی بهترین راه برای تشخیص وضعیت شارژ است. 
   برخی باتریها دارای یک هیدرومتر سرخود یا چشمی هستند که فقط وضعیت شارژ را در یک خانه از شش خانه (cell) اندازه گیری می کنند. اگر نشانگر (indicator) باتری بی رنگ یا زرد کمرنگ باشد، سطح الکترولیت باتری پائین بوده و باید قبل از استفاده از آن به اندازه کافی پر شود و در صورتی که باتری از نوع سیلد است، باتری باید تعویض گردد. هیدرومتر سرخود یا همان چشمی (magic eye) دریچه شفاف و قابل مشاهده است که امروزه بر روی اغلب باتریهای سیلد نصب می گردد و توسط آن می توان وضعیت باتری را با توجه به تغییر رنگ مشاهده شده در آن پیش بینی کرد. اگر وضعیت شارژ کمتر از 75% باشد و مقدار دانسیته اسید یا مقدار ولتاژ یا هیدرومتر سرخود وضعیت بدی را نشان بدهد( سیاه رنگ شدن نشانگر) این نتیجه به دست می آید که باتری قبل از استفاده نیاز به شارژ مجدد دارد. 
   اگر حداقل یکی از شرایط زیر برای باتری پیش آمد باتری را تعویض کنید. اگر بین کمترین و بیشترین مقدار قرائت شده چگالی ویژه سل های باتری، 0.05 یا بیشتر اختلاف وجود دارد نشان دهنده این مطلب است که یک سل ضعیف یا خراب در باتری موجود می باشد. اگر باتری حداقل به مقدار 75% از مقدار شارژ کامل خود شارژ نمی شود یا اگر هیدرومتر سرخود هنوز وضعیت خوب را نشان نمی دهد( معمولا سبز، که نشاندهنده 65% وضعیت شارژ کامل می باشد). اگر ولت متر دیجیتال 0 ولت را نشان می دهد یک خانه قطع شده (open cell) وجود دارد. اگر ولت متر دیجیتال 10.45 تا 10.65 ولت را نشان می دهد یک خانه اتصال کوتاه شده (shorted cell) وجود دارد. اتصال کوتاه توسط اتصال صفحات به یکدیگر یا ته نشین شدن مواد سازنده یا ایجاد اتصالات درختی بین صفحات (treeing) ایجاد می شود.
4. تست بار (Load test)
   اگر وضعیت شارژ باتری 75% یا بیشتر از این مقدار است یا وضعیت خوب (good) در هیدرومتر سرخود نشان داده می شود، تست بار باتری را با یکی از روش های زیر انجام دهید: 
   چراغ جلو ماشین را در وضعیت نور بالا به مدت 5 دقیقه قرار دهید. جرقه زن (ignition ) را غیر فعال کنید (وایر دلکو را جدا کنید یا وایر شمع را جدا کنید) و موتور را با استارت زدن به مدت 15 ثانیه بچرخانید. 
   با یک تست کننده بار باتری، باری به اندازه نصف مقدار CCA ( جریان استارت در هوای سرد) باتری به مدت 15 ثانیه اعمال کنید. 
   با یک تست کننده بار باتری، باری به اندازه نصف مقدار OEM ( جریان استارت در هوای سرد اعلام شده توسط سازنده خودرو) به مدت 15 ثانیه اعمال کنید. 
   در طول تست بار، ولتاژ یک باتری سالم دارای الکترولیت نباید کمتر از 7/9 ولت در دمای 7/26 درجه سانتیگراد باشد. اگر دمای الکترولیت بیشتر از 7/26 درجه سانتیگراد است، به ازای هر 5.5 درجه بیشتر از 7/26 درجه سانتیگراد تا موقعیکه دما به 37.7 درجه سانتیگراد برسد، 0.1 ولت به ولتاژ اضافه کنید و اگر کمتر از 7/26 درجه سانتیگراد است به ازای هر 5.5 درجه کاهش دما تا زمانی که به 4.4 درجه سانتیگراد برسید، 0.1 ولت از آن مقدار کم کنید. بعد از این که بار تخلیه شد، 5 دقیقه صبر کنید و میزان شارژ باتری باید به 50% وضعیت شارژ کامل خود یا بالاتر باز گردد. 
   اگر باتری کمتر از مینیمم ولتاژ تست خود را نشان دهد باتری شارژ خود را باز نگردانده و توانایی روشن کردن موتور را ندارد و باید آن را تعویض کرد. 
   اگر باتری این تست را درست جواب دهد باید آن را مجدداً شارژ نمائید تا باتری با ماکزیمم عملکرد، کار کند

 

چگونگی بررسی سالم بودن سیستم شارژ:

سیستم شارژ اتومبیل شامل یک دینام (یا ژنراتور DC)، یک رگولاتور ولتاژ (آفتامات)، باتری و لامپ هشدار یا آمپر دینام می باشد. زمانی که موتور در حال حرکت است، هدف آن مهیا کردن توان برای بار الکتریکی اتومبیل ( برای مثال جرقه زنی، روشنایی، لوازم الکتریکی و ...) و شارژ باتری اتومبیل می باشد. زمانی که سیستم شارژ از کار می افتد، معمولاً یک لامپ هشدار روشن خواهد شد یا آمپر دینام وضعیت خوب (good ) را نشان نمی دهد. 
رایج ترین عوامل خوب کار نکردن سیستم شارژ، لق شدن، فرسوده شدن یا پاره شدن تسمه دینام می باشد. بنابراین ابتدا باید تسمه دینام را چک کرد. اگر تسمه دینام سالم است با استفاده از یک باتری سالم دور موتور را برای مدت دو دقیقه به 2000RPM یا بیشتر (با در نظر گرفتن دمای محیط و بار) برسانید. 
ولتاژ باتری باید بین 13 تا 15.1 ولت افزایش یابد. در اکثر خودروها در یک روز گرم مقدار ولتاژ بین 14 تا 14.5 ولت اندازه گیری خواهد شد. اغلب رگولاتورهای ولتاژ یا آفتامات ها، دارای جبران کننده دما (temperature compensated) برای شارژ درست باتری تحت شرایط مختلف محیطی هستند. هنگامی که دمای محیط کاهش می یابد، ولتاژ شارژ جهت غلبه بر مقاومت بالای باتری افزایش می یابد. بلعکس، وقتی که دمای محیط افزایش می یابد، ولتاژ شارژ کاهش می یابد. سایر مواردی که بر ولتاژ شارژ اثر گذارند عبارتند از شرایط باتری، وضعیت شارژ، بار الکتریکی، سطح و خلوص الکترولیت. اگر ولتاژ بین دو قطب کمتر از 13 ولت و تست باتری بعد از شارژ مجدد خوب باشد یا اگر هنوز شارژ نگهداشتن آن با مشکل مواجه است ولتاژ و جریان خروجی سیستم شارژ و بار پارازیتیک اتومبیل با قطع بودن کلید (key off) را تست کنید. 
یک دینام با تسمه شل یا دیود خراب جریان خروجی دینام را کاهش خواهد داد. اگر ولتاژ خروجی بیش از 1/15 ولت در دمای محیطی بالاتر از دمای انجماد است، سطح الکترولیت باتری پائین است یا بوی تخم مرغ فاسد شده در اطراف باتری به مشام می رسد، بنابراین احتمالاً باتری دچار شارژ بیش از حد (over charge) شده است و سیستم شارژ باید تست شود.

 

روش استارت زدن با اتصال باتری خودرو به باتری کمکی (jump start):

در هوای سرد، یک کابل تقویت کننده مناسب با کیفیت خوب با شماره سیم 4 تا 6 لازم است تا جریان کافی را به منظور روشن کردن موتور یک اتومبیل از کار افتاده، فراهم کند. هر چه شماره سیم کوچکتر باشد، یعنی قطر سیم بزرگتر باشد، بهتر است. موتور برخی از اتومبیل ها در مدت استارت باتری به باتری باید روشن باشد. به هر صورت استارت زدن اتومبیل خراب توسط باتری سالم اتومبیل دیگر با موتور روشن می تواند از بوجود آمدن دو خودروی خراب جلوگیری کند. اجازه ندهید که گیره های کابل تقویت کننده (booster cable) با یک دیگر تماس پیدا کنند و یا گیره مثبت با بدنه خودرو یا بدنه موتور تماس یابد.

1. اگر دمای هوا، کمتر از دمای منجمد شدن است، بررسی کنید که الکترولیت در باتری معیوب منجمد نشده باشد. اگر الکترولیت منجمد شده، اجازه دهید که پیش از کارکردن یخ آن ذوب شود. یک باتری دشارژ شده که ولتاژ آن به اندازه 12 ولت یا کمتر یا دانسیته آن 14/1 یا کمتر است، تقریباٌ در دمای C۫ -15یخ خواهد زد.
2. بدون لمس اتومبیل، همه لوازم غیر لازم و چراغهای هر دو ماشین را خاموش کنید. مطمئن شوید که تهویه کافی وجود دارد و از عینک ایمنی استفاده کنید.
3. ماشینی که باتری سالم دارد را روشن کنید و اجازه دهید که حداقل برای 2 تا 3 دقیقه با سرعت زیاد در حالت خلاص کار کند تا قبل از شروع کار باتری خود را شارژ کند.
4. گیره کابل کمکی مثبت (معمولا قرمز) را به ترمینال مثبت روی باتری خراب وصل کنید. گیره انتهای دیگر کابل تقویت کننده مثبت را به ترمینال مثبت باتری سالم اتصال دهید.
5. گیره کابل کمکی منفی (معمولا سیاه) را به ترمینال منفی بر روی باتری سالم وصل کنید و سر دیگر گیره کابل متصل کننده منفی را به مکانی تمیز و بدون رنگ بر روی بدنه موتور یا بدنه اتومبیل که باتری آن از کار افتاده و دور از باتری اتصال دهید.
6. اجازه دهید اتومبیل سالم با دور موتور بالا برای 5 دقیقه یا بیشتر جهت فرصت دادن به باتری معیوب برای شارژ شدن و گرم شدن الکترولیت آن، در حالت خلاص کار کند.
7. اتومبیل از کار افتاده را روشن کنید و اجازه دهید که با دور موتور بالا در در حالت خلاص کار کند. اگر اتومبیل بار اول استارت نخورد، اتصالات را مجدداً چک کنید، چند دقیقه صبر کنید و مجدداً سعی کنید.
8. کابل های کمکی را به صورت عکس آن چه در بالا گفته شده قطع نمائید و ابتدا گیره منفی را از روی بدنه ماشین یا بدنه موتور اتومبیلی که قبلاً کار نمی کرد به منظور کم کردن احتمال انفجار جدا کنید.
9. جهت پی بردن به علت دشارژ عمیق و آسیب های احتمالی باتری، در نخستین فرصتی که بدست آوردید باتری از کار افتاده را کاملا شارژ و تست کنید

 

تازگی باتری (Freshness):

گاهی اوقات تشخیص نو بودن یک باتری دشوار است. هزگز باتری که بیش از 6 ماه از عمر آن گذشته است را خریداری نکنید. به این دلیل که عمل سولفاته شدن در آن آغاز شده است. سولفاته شدن هنگامی اتفاق می افتد که سولفات سرب نتواند به مواد شارژ شده تبدیل گردد و این اتفاق زمانی رخ می دهد که باتری های دشارژ شده برای مدتی طولانی در همین حالت باقی بمانند یا مقدار زیادی آب از دست داده باشند. معمولاً تاریخ تولید بر روی جعبه حک شده است. این تاریخ معمولاً ترکیبی از حروف و شماره ها می باشد. ماهها با حروف نشان داده می شوند.

 

چگونگی نصب باتری:

وزن یک باتری خودرو بین 10 تا 20 کیلو گرم است و اولین سوالی که پیش می آید چگونگی نصب آن است. دومین سوال این که با باتریهای فرسوده اگر قابلیت معاوضه نداشته باشند چه کنیم؟

1. به منظور کم کردن مشکلات ناشی از نشت اسید و یا خوردگی، ترمینال های باتری و جعبه و سینی باتریهای کهنه و قدیمی را با آب شست و شو داده و تمیز کنید. خوردگی زیاد را با مخلوط کردن جوش شیرین و آب می توان خنثی کرد. همچنین کابل ها را به منظور جلوگیری از اشتباه در هنگام متصل کردن دوباره آنها به جای اولیه شان علامتگذاری کنید.
2. ابتدا کابل منفی را جدا کنید. زیرا باعث می شود که امکان اتصال کوتاه باتری را در هنگام جابجائی کابل کاهش دهد. سپس کابل مثبت را جدا کنید و سپس اتصالات پایانه، نگهدارنده را جدا کنید. اگر اتصالات نگه دارنده یا پایه نگه دارنده خراب و خورده شده است آن را عوض کنید. باتری های کهنه و خراب را از طریق معاوضه کردن آن با یک باتری جدید و یا با تحویل دادن آن به یک مرکز بازیافت از خود دور کنید و همیشه به خاطر داشته باشید که یک باتری شامل مقدار زیادی سرب زیان آور و اسید می باشد.
3. بعد از جابجایی باتری قدیمی مطمئن شوید که سینی باتری و کابل های ترمینال یا اتصال دهنده ها تمیز هستند. با یک برس سیمی سطح داخل سر باتریها و قطب های باتری را تمیز کنید. اگر قطب ها، کابل ها یا پایه های نگهدارنده شدیداً خورده شده اند، آنها را عوض کنید. ترمینال ها یا کابل های خراب توانایی استارت زدن را کاهش می دهند.
4. ترمینال و گیره های ترمینال را با لایه ای از گریس (با دمای بالا) یا وازلین جهت جلوگیری از خوردگی بپوشانید.
5. باتری جدید را به نحوی جایگزین کنید که کابل منفی به قطب منفی براحتی بتواند متصل شود. اتصال برعکس قطب های باتری سبب خسارت و صدمه زدن به سیستم برق اتومبیل می شود و نیز ممکن است سبب منفجر شدن باتری بشود.
6. بعد از محکم کردن بست باتری، ابتدا کابل مثبت و سپس کابل منفی را وصل کنید.
7. قبل از روشن کردن موتور سطح الکترولیت و سطح شارژ را بررسی کنید و در صورت نیاز به مقدار لازم آن را از آب مقطر پر کرده و به مقدار لازم نیز آن را شارژ کنید. جهت جلوگیری از بهم خوردن حافظه کامپیوتر، کدها، تنظیمات رادیو باید باتری دومی رابه صورت موازی پیش از جدا کردن باتری کهنه به آن متصل کنید. فندک اتومبیل ساده ترین راه برای موازی کردن یک باتری کمکی با مدار برق اتومبیل می باشد.

 

چگونگی شارژ مجدد باتریها:

علاوه بر رعایت موارد ایمنی کلی، رعایت این موارد نیز لازم می باشد:

1. هرگز در صورتی که موتور روشن است اتصال کابل باتری را قطع نکنید، به دلیل اینکه باتری مثل یک فیلتر برای سیستم الکتریکی عمل می کند. الکتریسیته فیلتر نشده (pulsating DC) می تواند خسارات غیر قابل جبرانی را به وسایل الکتریکی گرانقیمت همچون کامپیوتر، رادیو، سیستم شارژ و ... وارد نماید.
2. سطح الکترولیت را بررسی کنید و قبل از شارژ از عدم یخ زدگی آن اطمینان حاصل کنید.
3. هرگز، در صورتی که الکترولیت بالای صفحات را پوشانده به آن آب اضافه نکنید به دلیل این که امکان دارد در طی فرایند شارژ، الکترولیت گرم شده و منبسط شود و فوران کند. بعد از این که شارژ کامل شد مجدداً سطح الکترولیت را بررسی کنید.
4. قبل از عمل شارژ درپوشهای باتری را باز کنید، در مناطقی که تهویه مناسب دارند عمل شارژ را انجام دهید و عینک محافظت کننده چشم بزنید. سیگار نکشید، جرقه یا شعله ایجاد نکنید زیرا هنگامی که باتری شارژ می شود گازهای مشتعل شونده ای از آن خارج می شود.
5. اگر باتری از نوع سیلد است، آن را با جریانی بیش از 25 آمپر شارژ نکنید.
6. به دستورات تولید کننده شارژر جهت اتصال و جدا کردن کابل ها و عملیات شارژ توجه کرده و آنها را اجرا کنید تا امکان آتش سوزی کاهش یابد. معمولاً باید قبل از اتصال یا جدا کردن کابل ها به باتری دستگاه شارژ را خاموش کرد.
7. اگر باتری گرم شده یا شدیداً از آن گاز خارج می شود یا الکترولیت از آن فوران می کند، شارژر را موقتاً خاموش کنید یا میزان جریان شارژ را کاهش دهید.
8. مطمئن باشید که در شارژ اتومبیل با یک شارژر خارجی با ولتاژ بالا خسارتی به سیستم الکتریکی نخواهد رسید. حتی اگر احتمال کمی هم وجود دارد، کابل منفی باتری را قبل از اتصال شارژر به باتری از آن قطع کنید. معمولاً هنگامی که اتومبیل با یک باتری کمکی استارت شد، باتری شروع به شارژ شدن می کند. اما هرگز ممکن نیست بتواند باتری را کاملاً شارژ کند! مدت زمانی که طول می کشد تا یک باتری به طور کامل شارژ شود به مقدار دشارژ آن، مقدار اضافی جریان که به باتری برگردانده می شود، مدت زمانی که موتور کار کرده، RPM و دما بستگی دارد. آلترناتور توسط تولید کننده اتومبیل برای تحمل بیشترین مقدار بار جانبی و نگهداری از باتری در اتومبیل (نه شارژ مجدد یک باتری کاملاً تخلیه شده)، به کار برده شده است. 
   مثلاً، اگر 300 آمپر در مدت 10 ثانیه برای روشن کردن یک اتومبیل، که شارژ باتری آن کامل است نیاز باشد، تقریباٌ مدت 5/2 دقیقه برای شارژ سیستم جهت جایگزینی توان با اعمال جریان 25 آمپر یا مدت 6 دقیقه با اعمال جریان 10 آمپر یا مدت 1 ساعت با اعمال جریان یک آمپر لازم است. کاربرد چنین مثالی برای یک باتری دشارژ شده دارای RC ، 120 دقیقه ، تقریباً 86 برابر طولاتی تر از شارژ آن یا 5/3 ساعت در 25 آمپر، 7/8 ساعت در 10 آمپر یا 4/86 ساعت در یک آمپر طول می کشد. 
   اگر در اتومبیل چراغ اضافی، آمپلیفایر،دزدگیر، تلفن های سلولی یا دیگر لوازم و توقف و حرکت پشت سر هم وجود داشته باشد، امکان ندارد که دینام بتواند جریانی به اندازه کافی جهت نگهداشتن شارژ کامل باتری تولید کند و بنابراین نیاز به افزایش ظرفیت سیستم شارژ می باشد. باید جمع بار کلیه چراغ ها، فن ها و لوازمی که در اتومبیل به کار می رود کمتر از 75% ماکزیمم جریان خروجی سیستم شارژ باشد، که حداقل 25% برای شارژ باتری موجود باشد. یک روش بهتر برای شارژ باتریها استفاده از یک شارژر جریان ثابت خارجی است که برای فرستادن ماکزیمم 12% مقدار RC باتری تنظیم شده است و وضعیت شارژ را کنترل می کند. 
   برای باتری های کاملاً دشارژ شده، جدول زیر به وسیله BCI منتشر شده و مقادیر شارژ پیشنهادی باتری و زمان شارژ آورده شده است:
   
   

   شارژ سریع	شارژ آرام	مقدار ظرفیت ذخیره شده RC
   2/5 ساعت با 20 آمپر	15 ساعت با 3 آمپر	80 دقیقه یا کمتر
   3/75 ساعت با 20 آمپر	21 ساعت با 4 آمپر	80 تا 125 دقیقه
   5 ساعت با 20 آمپر	22 ساعت با 5 آمپر	125 تا 170 دقیقه
   7/5 ساعت با 20 آمپر	23 ساعت با 6 آمپر	170 تا 250 دقیقه
   6 ساعت با 40 آمپر	24 ساعت با 10 آمپر	بالاتر از 250 دقیقه

   
   بهترین روش شارژ‍، شارژ‍ آرام است که توسط یک ولتا‍‍ژ ثابت خارجی (یا شارژری با جریان کم) تامین شود زیرا الکترولیت زمان بیشتری جهت نفوذ به صفحات پیدا می کند. برای جلوگیری از آسیب دیدن یک باتری کاملاً دشارژ، جریان اعمالی باید کمتر از 1% مقدار CCA در طول اولین 30 دقیقه باشد. 
   با یک شارژر با جریان کم می توان یک جریان شدید ماکزیمم 30 آمپری، در مدت زمان کوتاه ماکزیمم 30 دقیقه ای به باتریهای غیر سیلد اعمال کرد و سپس آن را به صورت نزولی تنظیم کرد تا اینکه وضعیت شارژ به 100% برسد. یک شارژر اتوماتیک باتری با ولتاژ ثابت، یک منبع تغذیه 15 ولتی تثبیت شده است که در مقدار 14.4 ولت و دمای26.7 درجه سلسیوس تنظیم شده است. اگر دمای محیط 0 درجه سلسیوس بود، ولتاژ شارژ را به مقدار 3/15 ولت برسانید و اگر یک باتری بدون مراقبت و نگهداری را شارژ می کنید مقدار 0.2 ولت به آن اضافه کنید] و اگر با یک شارژر نامطلوب اقدام به شارژ کنید این احتمال وجود دارد که بیش از اندازه باتری را شارژ کند (over charge) و سبب به جوش رسیدن الکترولیت شود. 
   از شارژهای سریع با جریان سریع با جریان شدید برای شارژ باتریهای سولفاته یا شدیداً دشارژ شده استفاده نکنید. در این شرایط یک جریان ثابت در حدود 1 تا 2 آمپر مدت 60 تا 120 ساعت لازم است. الکترولیت هرگز نباید در هنگام شارژ به جوش بیفتد به دلیل این که جریان زیاد، تنها گرما و گازهای مشتعل شونده ایجاد می کند.

 

شناسایی بار مزاحم (parasitic load):

بار پارازیتی، بار اضافی است که توسط وسایل الکتریکی مانند ساعت، کامپیوتر، سیستم دزدگیرو ... ایجاد می شود و در هنگامی که موتور خاموش است، عمل می کند. بارهای پارازیتیک نوعاً 20 تا 120 میلی آمپر جریان می کشند. جهت تست بارهای پارازیتیک، یک آمپرمتر را به صورت سری با ترمینال منفی یا مثبت باتری و کابل آن در حالی که موتور خاموش است، اتصال دهید. 
اگر بار پارازیتیک به طور ناگهانی باتری را دشارژ کرد، تا زمانی که مشکل سیستم الکتریکی را تشخیص نداده اید، فیوزها را یکی یکی بیرون آوردید تا المان الکتریکی متخلف مشخص گردد. روشن گذاشتن چراغ های جلو اتومبیل، یک باتری دارای شارژ کامل (با مقدارRC، 90 دقیقه ) را در مدتی بین 4 تا 6 ساعت بطور کامل دشارژ خواهد کرد.

 

چگونگی افزایش طول عمر باتری:

1. بهترین راه جهت افزایش طول عمر باتری مراقبت مستمر از باتری و موتور می باشد. در آب و هوای سرد برای افزایش عمر باتری، باتری را کاملاً شارژ و موتور را گرم نگاه دارید. در آب و هوای گرم و در طول تابستان، باید سطح الکترولیت را مرتباً بررسی کرد و آب باتری را به سطح لازم برساند. این مطلب ناشی از دمای زیاد زیر کاپوت است. استفاده از محافظ گرما در باتری ها رایج تر شده و تولید کنندگان خودرو توسط آن، باتری را از دمای بالای زیر کاپوت محافظت می کنند. برخی تولید کنندگان باتری نوعی باتری مخصوص مناطق گرمسیر تولید کرده اند که مقدار الکترولیت در باتری را افزایش داده اند تا خنک سازی بهتر انجام شود و یا از فرمولاسیون خاصی برای صفحه استفاده کرده اند.
2. آب کاهش یافته را اضافه کنید. هرگز اسید یا آب آلوده اضافه نکنید و بیش از اندازه آن را از آب پر نکنید.
3. قبل از روشن کردن اتومبیل کلیه تجهیزات جانبی برقی و چراغ های خودرو را خاموش کنید به دلیل این که باعث کاهش بار باتری در هنگام استارت و خصوصاً در هوای سرد می شود.
4. روشن گذاشتن کلیه چراغ ها یا تجهیزات جانبی برقی دیگر خودرو و دشارژ کامل باتری خصوصاً در باتری بدون مراقبت و نگهداری، سبب خراب شدن باتری اتومبیل می شود. بعد از شارژ کامل باتری برای تعیین خسارات وارده احتمالی باتری را تست کنید.
5. بار پارزیتیک را به کمتر از 120 میلی آمپر کاهش دهید.
6. باتری های با شارژ کامل را در مکان های سرد قرار دهید و مرتباً هنگامی که مقدار شارژ آنها به کمتر از 80% شارژ کامل می رسد یا بعد از 6 ماه (هر کدام زودتر اتفاق افتد) آن ها را شارژ کنید.
7. در آب و هوای سرد، افزایش قطر کابل باتری (نمره سیم کوچکتر) به افزایش توان در دسترس باتری برای موتورهای استارتر کمک می کند.

 

مهمترین علل ناتوانی ناگهانی باتری:

1. کاهش الکترولیت (که عامل 50% از کارافتادگی باتری هاست) به دلیل گرمای بیش از اندازه در زیر کاپوت یا شارژ بیش از حد.
2. دشارژ زیاد( روشن گذاشتن چراغ های اتومبیل).
3. استعمال بیجا یا کاربرد باتریهای با سایز نامناسب.
4. شل شدن تسمه دینام یا بدون شارژ ماندن.
5. لرزش بیش از اندازه (به دلیل لق شدن بست های نگهدارنده).
6. استفاده از آب آلوده.
7. خوردگی.
8. یخ زدگی.

 

نکات ایمنی مهم:

باتری های سرب اسیدی شامل الکترولیتی از جنس سولفوریک اسید هستند که ماده ای خورنده و سمی است . در هنگام شارژ از خود گازی متصاعد میکند که در صورت وجود جرقه ای در کنار آن منفجر خواهد شد که سبب آسیب رساندن به انسان می شود.
هنگام کار با باتری نیاز به رعایت مواردی است از جمله : تهویه مطبوع، دور کردن جواهرات از بدن، پوشیدن لباس محافظت کننده بدن و استفاده از عینک ایمنی مخصوص و احتیاط کردن و همچنین رعایت کلیه دستورات تولید کننده باتری در مورد تست باتری، استارت باتری به باتری، نصب و شارژ باتری.

 

افسانه هایی درباره باتری ها:

• انبار کردن یک باتری بر روی سطوح بتونی آن را دشارژ خواهد کرد. 
  جعبه های باتری های سرب اسیدی جدید بهتر سیلد شده اند، بنابراین نشتی خارجی (External leakage) که منجر به دشارژ می گردد برای آنها وجود نخواهد داشت. تغییرات دمایی شدید در باتریهای بزرگ می تواند نشتی داخلی یا دشارژ خودبخود را در صورتیکه باتری در یک اتاق کاملاً سرد یا در یک اتاق گرم نگهداری شود یا در یک زیر دریایی نصب شده باشد، افزایش دهد.
• حرکت ماشین سبب شارژ کامل باتری می شود. 
  عواملی وجود دارد که بر توانایی دینام در شارژ باتری اثر می گذارد. مهمترین این عوامل عبارتند از: مقدار جریانی که از دینام به باتری جهت شارژ آن فرستاده می شود، مدت زمانی که جریان در دسترس است و دما. عموماً حرکت موتور در حالت خلاص یا حرکت و توقف های پشت سر هم درشرایط آب و هوای نامناسب در شب، سبب شارژ باتری نخواهد شد.
• امکان منفجر شدن باتری وجود ندارد. 
  با وجود اینکه درپوشهای تهویه کاهش دهنده جرقه، کمک به کاهش تولید گاز می کند، شارژ مجدد باتری، گازهای اکسیژن و هیدروژن تولید می نماید. اگر جرقه ای داخل باتری و به این گازها راه یابد سبب انفجار بزرگی خواهد شد.
• یک باتری با ماندن در انبار، شارژ خود را از دست نخواهد داد. 
  باتریها دشارژ خود به خودی یا پدیده تراوش الکتروشیمیائی داخلی دارند که سبب دشارژ کامل و سولفاته شدن آن در طول زمان می شود. در ابتدا برای انبار کردن یک باتری، باید آن را کاملاً شارژ کرد و در مکانی سرد در دمایی بالاتر از دمای انجماد قرارداد و زمانی که به 80 % از وضعیت شارژ کامل خود می رسد یا هر 6 ماه یک بار (هر کدام زودتر اتفاق افتاد) آنها را شارژ کرد. اگر در یک وسیله نقلیه قرار داده شده، کابل منفی آن را قطع کنید.
• باتری های بدون مراقبت و نگهداری هرگز نیازی به الکترولیت ندارند. 
  در آب و هوای گرم امکان تبخیر الکترولیت بدلیل دمای بالای زیر کاپوت وجود دارد. همچنین الکترولیت ممکن است در شارژ با ولتاژ زیاد یا جریان زیاد مقداری از الکترولیت خود را از دست بدهد.
• دینام را بوسیله قطع ارتباط باتری با خودرو و موتور در حال حرکت تست کنید. 
  یک باتری همچون تثبیت کننده ولتاژ یا یک فیلتر برای جریان DC تولید شده توسط دینام عمل می کند. قطع کردن اتصال باتری با موتور در حال حرکت، ممکن است به المانهای الکترونیکی خودرو از قبیل کامپیوتر، رادیو، استریو و سیستم دزدگیر و ... یا سیستم شارژ آسیب خواهد رساند. هرگز این اتصال را قطع نکنید.

 

http://dsrqeshmco.com/

درباره : با تشکر
پروفایل مدیر : علی ایمیل مدیر وبلاگ

صفحه نخستعناوین مطالب وبلاگ آبان ٠٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ امرداد ۸٩ مهر ۸۸ شهریور ۸۸

پیام آگهی نیاز به بازار یاب نکات مهم در مورد خرید و روش کار با اپی لیدی آشنایی با انواع مدلهای پرده و کاربرد آنها در دکوراسیون کمک برای انتخاب بهترین اجاق گاز -- فرگاز راهنمای کاربرد و موارد استفاده بخار شوی راهنمای خرید باطری ماشین -- مشاوره در خرید باتری خودرو راهنمای خرید باطری گوشی موبایل -- battery phone راهنمایی در خرید باتری لپ تاپ --- تست باتری لپ تاپ --- Laptop battery اطلاعات کامل درباره باطری ماشین - استفاده صحیح از باتری ماشین - car battery

راهنمای خرید گوشی موبایل(٥٦) بهترین مدلهای گوشی موبایل بازار ایران(۳٤) راهنمای خرید تبلت(٢٧) راهنمای خرید لوازم آرایشی بهداشتی(٢٥) راهنمای خرید مواد غذایی(٢٤) راهنمای خرید تلویزیون و سینمای خانگی(٢٢) راهنمای خرید گل و گیاهان زینتی(٢٠) راهنمای خرید دوربین دیجیتال عکاسی(۱٩) راهنمای خرید لپ تاپ(۱٩) راهنمای خرید خودرو - اتومبیل(۱٩) راهنمای خرید و آموزش در بورس(۱٧) راهنمایی و اموزش سرمایه گذاری در بورس(۱٦) راهنمای خرید کنسول بازی(۱٥) راهنمای خرید کفش(۱٥) معرفی جدیدترین بازیهای کامپیوتری(۱٤) راهنمای خرید محصولات اپل(۱٤) راهنمای خرید لباس زنانه(۱۳) راهنمای خرید کنسول های دستی(۱۱) راهنمای خرید دکوراسیون خانه(۱۱) راهنمای خرید دیگر لوازم(۱۱) راهنمای خرید لوازم آشپزخانه(۱۱) راهنمای خرید پلی استیشن 3(٩) نقد و بررسی بازیهای کامپیوتری(٩) راهنمای خرید عطر و ادکلن(٩) راهنمای خرید قهوه(۸) راهنمای خرید باطری(۸) راهنمای خرید کیف و کفش(۸) راهنمای خرید لوازم عروس و داماد(۸) راهنمای خرید mp3 player(۸) راهنمای خرید مبلمان(۸) راهنمای خرید پرینتر(٧) راهنمای خرید عینک(٧) راهنمای خرید حیوانات خانگی(٧) راهنمای خرید کارت گرافیک(٧) راهنمای خرید psp(٧) راهنمای خرید دوربینهای سه بعدی(٧) راهنمای خرید ایکس باکس 360(٧) راهنمای خرید cpu(٧) راهنمای خرید لوازم کوهنوردی(٦) راهنمای خرید کولر(٦) راهنمای خرید دوربین فیلمبرداری(٦) راهنمای خرید لوازم آکواریوم(٦) راهنمای خرید لباس مردانه(٦) راهنمای خرید طلا و جواهر(٦) راهنمای انتخاب نرم افزار(٦) راهنمای خرید مادربرد(٥) راهنمای خرید لوازم بهداشتی(٥) راهنمای خرید کامپیوترهای بدون کیس - all in one(٥) راهنمای خرید موتور سیکلت(٥) راهنمای خرید تردمیل(٥) راهنمای خرید هارد دیسک(٥) راهنمای خرید اپی لیدی(٥) راهنمای خرید ماشین لباسشویی(٥) راهنمای خرید اسکنر(٥) راهنمای خرید تلسکوپ(٥) راهنمای خرید فرش(٥) راهنمای خرید لوازم ورزشی(٤) راهنمای خرید اسپیکر(٤) راهنمای خرید بخاری(٤) راهنمای خرید ram(٤) راهنمای خرید گیتار(٤) راهنمای خرید مایکروویو(٤) راهنمای خرید خانه(٤) راهنمای خرید بخارشوی(٤) راهنمای خرید دوچرخه(٤) راهنمای خرید مانیتور(٤) راهنمای خرید وایمکس(۳) راهنمایی در مورد بازیهای کامپیوتری(۳) راهنمای خرید جاروبرقی(۳) توصیه در مورد دکوراسیون خانه(۳) راهنمای خرید چرخ گوشت(۳) راهنمای خرید ساعت(۳) راهنمای خرید گیرنده دیجیتال(۳) راهنمای خرید کنسول wii(۳) راهنمای خرید جی پی اس gps(۳) راهنمای خرید پرده(۳) راهنمای خرید مصالح ساختمانی(۳) راهنمای خرید ابگرمکن(۳) راهنمای خرید دی وی دی رایتر(۳) راهنمای خرید nintendo ds(۳) راهنمای خرید پیانو(۳) راهنمای خرید یخچال و فریزر(۳) راهنمای خرید لباس(۳) راهنمای خرید میز کامپیوتر(٢) راهنمای خرید کیف لپ تاپ(٢) راهنمای خرید وبکم(٢) راهنمای خرید ارگ (کیبورد)(٢) راهنمای خرید دوربین دوچشمی(٢) راهنمای خرید مودم adsl(٢) راهنمای خرید لوازم زناشویی(٢) راهنمای خرید اجاق گاز(٢) راهنمای خرید لامپ(٢) راهنمای خرید لوازم منزل(٢) راهنمای خرید لباس کودک(٢) راهنمای خرید ماشین ظرفشویی(٢) راهنمای خرید کیس(٢) راهنمای خرید لوازم الکترونیکی(۱) راهنمای خرید کارت شبکه(۱) راهنمای خرید کیک و شیرینی(۱) راهنمای خرید لوازم خودرو(۱) راهنمای خرید یو پی اس(۱) راهنمای خرید لوستر(۱) راهنمای خرید دستگاه فاکس(۱) راهنمای خرید تلفن بی سیم(۱) راهنمای خرید کارت dvb(۱) راهنمای خرید پروژکتور(۱) راهنمای خرید منبع تغذیه - پاور(۱)

لباس عروس خارجی فوق العاده زیبا مدلهای جدید و زیبای کیک عروسی عکسهای جنجالی لیلا حاتمی کیا بزرگترین گالری عکس لباس عروس اس ام اس تبریک عید نوروز زیباترین لباس های عروس انواع مدلهای لباس عروس جالبترین مقالات علمی عکسهای لیلا اوتادی لیست وبلاگ های تخصصی